Нарине, армянская журналистка, организовала пресс-тур Ереван — Тбилиси с посещением трёх древних армянских монастырей по пути — и я решилась провести пасхальные каникулы на Кавказе.
Прилетела в Гюмри — посмотреть старый Александрополь Эриванской губернии (он же советский Ленинакан и постсоветский Кумайри), второй по величине город Армении, частично разрушенный землетрясением 1988 года. И не пожалела.
Гюмри
Большая часть дореволюционных зданий в Гюмри из чёрного туфа — Коммерческое училище, школа для девочек, бани, пивоварня, особняки, храмы… Даже Чёрная крепость, Сев-Берд — форт середины XIX века, построенный после окончания Русско-турецкой войны 1828–1829 годов. И рядом с ним — Холм чести, некрополь офицеров, погибших в войне с турками.
Город небольшой, уютный, почти без туристов. В самом центре, на площади Вардананц — две церкви, чем местные жители очень гордятся. Одна Богородичная (Сурб Аствацацин), XVII века, другая Всеспасителя (Сурб Аменапркич), восстановленная после землетрясения 1988 года (уцелела только западная стена храма и апсида).
В городе есть неплохой Музей национальной архитектуры и городского быта, краеведческий, и рядом с ним музей скульптора //Сергея Дмитриевича Меркурова (1881–1952) в доме, построенном его дедом Фёдором Меркуровым в 1869 году.
Недалеко от города расположен Мармашенский монастырь (X–XIII век) и источник Эгнар. «Каждая жена — родник своего мужа, — гласит помещённая возле источника табличка, — никто другой не вправе пить из него».
Ереван
От Гюмри до Еревана — несколько часов на маршрутке. И новую дорогу строят, будет и вовсе пара часов езды.
Архитектурно Ереван преимущественно советский город, спроектированный //Александром Ивановичем Таманяном (1878–1936), — с широкими проспектами, огромными платанами, красивыми площадями. Модерна осталось немного, но есть, на улице Абовяна. А ещё есть церкви XVII века, по армянским меркам не древние. И крепости. В крепости Эребуни, на холме, сохранились клинописные таблички и дохристианские храмы (храм Халди, бога-покровителя города, и храм Суси, возле царского дворца), а перед входом в музей есть даже пятиглавый вишап, дракон, высеченный из камня в 2000–1500 годах до нашей эры и привезённый с Гегамских гор, с летнего пастбища Аршалуйс.
Севан
Недалеко от города есть Гарни с храмом Митры и известные монастыри — Гегард со скальными церквями, Нораванк в горном ущелье и Хор Вирап, где расположена тюрьма, в которую был заточён Григорий Просветитель и откуда открывается чудесный вид на Арарат (и турецкую границу). Но в этот раз я поехала ещё дальше — в монастыри на озере Севан и в окрестностях.
В самом Севане есть почитаемый холм Норатус, старое кладбище, с часовнями XVII века и древними захоронениями. Хачкары, надгробные или памятные армянские кресты, самый старый из которых датируется X веком, сохранились здесь довольно неплохо, некоторые, говорят, не так давно даже путешествовали в Париж на выставку древнего армянского искусства. На кладбище есть свой хранитель, она знает самые древние могилы — и рассказывает туристам истории из жизни погребённых здесь правителей.
На полуострове расположен Севанаванк — монастырь IX века, откуда открывается чудесный вид на Севан, чуть дальше — Гошаванк (XII–XIII веков), построенный Мхитаром Гошем (там же он и похоронен), и Агарцин с церквями XI–XIII веков и просторной трапезной.
Путешествие на Севан может быть однодневным — весной за день вполне можно успеть посмотреть некрополь, объехать озеро целиком, пообедать, заехать в три монастыря на обратном пути и вернуться в Ереван засветло.
По пути в Тбилиси
Тбилиси от Еревана недалеко — нужно миновать несколько горных перевалов и тоннелей, а также пограничный пост. Вполне можно позавтракать в Ереване и поужинать в Тбилиси, даже если по пути заезжать в горные монастыри и в езидский храм, который стоит прямо на трассе Ереван — Тбилиси и в который можно и нужно зайти туристу. Здесь вам предложат чаю или кофе и расскажут о повседневной жизни езидов (езиды не едят свинину и могут жениться только на женщинах своего клана: к примеру, если ты из рода шейхов, как мой собеседник шейх Юсиф, то и супруга твоя должна быть из того же рода).
Стоит посетить монастырь Санаин Х–XIII веков; когда-то именно здесь был центр Ларийского царства. От тех времён остались старые церкви X века, здание библиотеки XI века, академия X–XI веков (Академия Григора Магистроса Пахлавуни) и величественная колокольня XIII века, напоминающая донжоны средневековых европейских крепостей. Здесь во множестве живут не только сойки, но и дятлы.
В монастырях Ахпат (X век) и Ахтала (монастырь и крепость X века) сохранились росписи — редкое явление для армянской культуры. В Ахтале это, вероятно, влияние армян-халкидонитов, которым в XIII веке был передан монастырь. Алтарная часть древних армянских храмов довольно древней формы — справа и слева от алтаря есть небольшие ниши для келейной молитвы, такие же ниши есть в трапезной части. Притворы огромные, как в Византии, отделённые от трапезной части храма не только портиком, но и высокими ступенями. В некоторых помещениях есть круглое отверстие в потолке — почти как в римском Пантеоне. А в библиотеке монастыря в Ахпат (XI век) — ещё и огромные амфоры в полу: то ли в древности книги, как и всё другое, хранили в больших кувшинах, то ли это своего рода голосники, но не в стенах, а в полу (акустика там, действительно, потрясающая — я не удержалась и спела по-гречески пасхальный тропарь).
Неподалёку от Ахталы сохранился замок эпохи модерн — так называемый замок Арамянца (1905). В советское время здесь был санаторий, теперь это частная территория, но за небольшую плату пускают внутрь и даже рассказывают о прежнем владельце особняка.
Дальше граница; пограничники с обеих сторон вежливые, но просят всех пассажиров выйти из машины.
Тифлис
В Тифлисе — Тбилиси — я впервые. Посмотрела здесь армянские храмы, грузинские храмы и монастыри, зороастрийский храм Атешга (улица Гоми, дом 3) в старом городе, бывшую русскую церковь, несколько католических церквей и несколько синагог. В музеи не попала, но их тут предостаточно — кроме Художественной галереи и Национального музея Грузии есть Этнографический музей, «Музей советской оккупации», Музей шёлка, Музей иллюзий и другие.
В свободное время бродила по старым кварталам, пила кофе и чачу, собирала чабрец и ела с дерева шелковицу. Тбилиси — красивейший город с деревянными шушабанди, верандами и галереями, с бесконечными лестницами во дворах и на улицах, с чёрными котами на всех углах, с чинарами и красивыми скверами. В нём читается и имперское прошлое, и восточный колорит (даже в названиях много арабских или тюркских корней), и живая кричащая современность (чего стоит пешеходный мост через Куру или высотка в духе Москвы-сити в центре города). В городе много украинских флагов и антивоенных граффити, но все говорят по-русски и никакой ксенофобии в быту тут нет. Зовут возвращаться и дарят цветы.
До аэропорта Руставели из центра около 20 минут, можно доехать на Яндекс-такси, но платить придётся в лари.
P.S. Пушкин провёл в Тифлисе две недели, и, наверное, это хороший срок — моих двух дней явно маловато.