Конец октября и ноябрь в окрестностях Севастополя выдался тёплым — около плюс 20. Солнце. Море. Разноцветные горы и долины.
Балаклава
Своё путешествие я начала с Балаклавы — причём зашла в бухту с гор, пройдя пешком 15 километров от мыса Айя до средневековой крепости Чембало, мимо развалин Южного форта и знаменитой «бочки смерти» — висящего над обрывом наблюдательного пункта времён Второй мировой. История тут всюду — только под ноги смотри. На Южном форте нашла фрагменты «поливы», средневековой поливной керамики, множество осколков от бомб — все не увезёшь, так их тут много, а ещё чью-то впечатавшуюся в местный камень лапу — на радость детям.
От Чембало осталось несколько башен и фрагменты стены, но впечатление крепость производит фантастическое — и вид на Балаклаву из неё открывается дивный.
Внизу, на набережной, сохранились старые особнячки, в том числе и дом Юсуповых, но их пока не реставрируют. И в целом Балаклава, как и сам Севастополь — советская.
Севастополь
Советский, отстроенный после войны, в 1950-е, лучшими архитекторами страны. Белый. Продуманный. Надземный и подземный. Город-крепость, с холмами, с мощными стенами, напоминающими Константинополь, со знаменитым кольцом — Ленина, Нахимова, Большая Морская. Тут остались кафе-мороженые с советскими креманками, паромы по цене городского транспорта, праздники с пением без подготовки, и даже ушедшая в столицах вежливость тут ещё жива — в троллейбусах молодёжь уступает места старикам, а проводники в поездах не хамят, а заботятся.
В городе платаны — светятся на солнце огромными листьями, напоминают Киев. Украинских надписей почти нет — нашла парочку указателей на старой заправке у вокзала. Мовы тоже нет, город был и остаётся русским, местные то и дело в разговоре это выделяют («При Украине так, а мы сяк…»). А ещё всё время в разговорах про оборону города — первую, в Крымскую войну, вторую — в Великую Отечественную. Важные вехи истории города и его жителей. Герои обороны, батареи времён обороны, фильмы об обороне. Панорама, наконец.
Евпатория
А рядом, в полутора часах езды от Севастополя — восточная провинция, Евпатория. Старый город тут зовётся Малым Иерусалимом, но гораздо больше похож на старые кварталы Стамбула. Кривые улицы, высокие стены, старинные ворота, мощёные мостовые — и множество культовых зданий. Тут есть текие дервишей — место собраний суфиев тариката мевлеви — купольное здание с множеством келий, мечетью во дворе и небольшим музеем татарской культуры. Есть караимские кенасы с небольшим кладбищем и красивым внутренним двориком, где стоит памятник Александру I, просвещённому и веротерпимому императору. Есть две синагоги — ремесленная, действующая, и купеческая, где по—прежнему завод. Есть большая мечеть — пятничная, Джума Джами. А рядом — прекрасный Никольский храм (1893 – 1899). Есть католические и протестантские церкви. Словом, для тех, кто любит религиозную экзотику, — полное изобилие. А ещё есть пляжи — огромное количество и на всякий вкус. Не хватает только заботливой руки этому городу, очень уж запущены старые особнячки, чуток бы их поновить, подреставрировать, вдохнуть в них новую жизнь.
Бахчисарай
Бахчисарай я проскочила ради Успенского монастыря и Чуфут-Кале — пещерного города на плато. Город довольно большой, сравнимый с античными городами Малой Азии, и обжитой в разные времена разными народами. Тут есть кенаса, большое караимское кладбище и дом караимского учёного-гебраиста, сохранились стены мечети и мусульманские захоронения. Но самое большое впечатление на меня произвели даже не стены и не ворота, а улицы старого города — хорошо видна главная дорога, вроде Месы Константинополя или Via sacra античных городов (и даже мрамор на ней сохранился), и дороги поменьше. Могла ли крепость быть не средневековой, а античной? Не знаю.
Херсонес
Подлинно античный тут Херсонес — с домами, церквями, напольными мозаиками, многоуровневыми стенами. И вокруг него строится теперь целый византийский город — с дворцами или просто очень похожими на дворцы зданиями. Тишины тут больше нет, но есть новая жизнь. В том числе музейная.
Балаклава
Своё путешествие я начала с Балаклавы — причём зашла в бухту с гор, пройдя пешком 15 километров от мыса Айя до средневековой крепости Чембало, мимо развалин Южного форта и знаменитой «бочки смерти» — висящего над обрывом наблюдательного пункта времён Второй мировой. История тут всюду — только под ноги смотри. На Южном форте нашла фрагменты «поливы», средневековой поливной керамики, множество осколков от бомб — все не увезёшь, так их тут много, а ещё чью-то впечатавшуюся в местный камень лапу — на радость детям.
От Чембало осталось несколько башен и фрагменты стены, но впечатление крепость производит фантастическое — и вид на Балаклаву из неё открывается дивный.
Внизу, на набережной, сохранились старые особнячки, в том числе и дом Юсуповых, но их пока не реставрируют. И в целом Балаклава, как и сам Севастополь — советская.
Севастополь
Советский, отстроенный после войны, в 1950-е, лучшими архитекторами страны. Белый. Продуманный. Надземный и подземный. Город-крепость, с холмами, с мощными стенами, напоминающими Константинополь, со знаменитым кольцом — Ленина, Нахимова, Большая Морская. Тут остались кафе-мороженые с советскими креманками, паромы по цене городского транспорта, праздники с пением без подготовки, и даже ушедшая в столицах вежливость тут ещё жива — в троллейбусах молодёжь уступает места старикам, а проводники в поездах не хамят, а заботятся.
В городе платаны — светятся на солнце огромными листьями, напоминают Киев. Украинских надписей почти нет — нашла парочку указателей на старой заправке у вокзала. Мовы тоже нет, город был и остаётся русским, местные то и дело в разговоре это выделяют («При Украине так, а мы сяк…»). А ещё всё время в разговорах про оборону города — первую, в Крымскую войну, вторую — в Великую Отечественную. Важные вехи истории города и его жителей. Герои обороны, батареи времён обороны, фильмы об обороне. Панорама, наконец.
Евпатория
А рядом, в полутора часах езды от Севастополя — восточная провинция, Евпатория. Старый город тут зовётся Малым Иерусалимом, но гораздо больше похож на старые кварталы Стамбула. Кривые улицы, высокие стены, старинные ворота, мощёные мостовые — и множество культовых зданий. Тут есть текие дервишей — место собраний суфиев тариката мевлеви — купольное здание с множеством келий, мечетью во дворе и небольшим музеем татарской культуры. Есть караимские кенасы с небольшим кладбищем и красивым внутренним двориком, где стоит памятник Александру I, просвещённому и веротерпимому императору. Есть две синагоги — ремесленная, действующая, и купеческая, где по—прежнему завод. Есть большая мечеть — пятничная, Джума Джами. А рядом — прекрасный Никольский храм (1893 – 1899). Есть католические и протестантские церкви. Словом, для тех, кто любит религиозную экзотику, — полное изобилие. А ещё есть пляжи — огромное количество и на всякий вкус. Не хватает только заботливой руки этому городу, очень уж запущены старые особнячки, чуток бы их поновить, подреставрировать, вдохнуть в них новую жизнь.
Бахчисарай
Бахчисарай я проскочила ради Успенского монастыря и Чуфут-Кале — пещерного города на плато. Город довольно большой, сравнимый с античными городами Малой Азии, и обжитой в разные времена разными народами. Тут есть кенаса, большое караимское кладбище и дом караимского учёного-гебраиста, сохранились стены мечети и мусульманские захоронения. Но самое большое впечатление на меня произвели даже не стены и не ворота, а улицы старого города — хорошо видна главная дорога, вроде Месы Константинополя или Via sacra античных городов (и даже мрамор на ней сохранился), и дороги поменьше. Могла ли крепость быть не средневековой, а античной? Не знаю.
Херсонес
Подлинно античный тут Херсонес — с домами, церквями, напольными мозаиками, многоуровневыми стенами. И вокруг него строится теперь целый византийский город — с дворцами или просто очень похожими на дворцы зданиями. Тишины тут больше нет, но есть новая жизнь. В том числе музейная.